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Dentro del mundo globalizado, colmado de nuevos estímulos y fuentes de inspiración, un concepto que se escucha y debate con frecuencia es el de apropiación cultural. Este se define como la adopción o uso de elementos culturales por parte de miembros de otra cultura y ha sido motivo de debate en ámbitos como el musical, artístico y también de la moda.

En este último, el académico de la Escuela de Diseño UDP Jaime Ramírez se adentró en el debate respecto del impacto que tienen a nivel cultural algunas prácticas del diseño de indumentaria vinculadas con usos indebidos de elementos iconográficos de diferentes comunidades indígenas latinoamericanas, a través del estudio “Moda y apropiación cultural: reflexiones críticas desde la identidad y el Diseño”.

A partir de un análisis visual de casos que involucran a marcas de moda vinculadas con usos indebidos de elementos iconográficos de diferentes comunidades indígenas, se estudiaron las dimensiones del concepto de apropiación cultural, desde una perspectiva relacional y constructivista de la identidad, para comprender el impacto que estas prácticas del Diseño de indumentaria tienen a nivel cultural, más allá del ámbito jurídico y alcances respecto de la propiedad privada.

El muestreo de la investigación contempló casos como la colección de suéteres de la marca española Mango y vestidos de Carolina Herrera, con bordados y diseños de la comunidad Otomí de Tenango de Doria en México; o las blusas de la diseñadora francesa Isabel Marant, bordadas con diseños tradicionales de comunidades Mixe de Tlahuitoltepec, en Oaxaca, México.

Entre los resultados se plantea que, en los casos de apropiación cultural analizados, la mayor problemática radica en el no reconocimiento del otro, en la negación de la otredad y su cosmovisión simbólica frente a sus diseños originales. “La apropiación cultural no opera sólo como un robo, sino que también, como un dispositivo que favorece la ausencia del otro, que permite evitar la relación con los otros, materializando un silenciamiento de su voz y una invisibilidad que lo deja al margen de un posible espacio de relación, donde tanto las marcas de moda, diseñadores y autores originales puedan dialogar y enriquecer el producto de diseño final, a partir de la interacción entre sus diferentes miradas”, comenta Ramírez.

También por parte de las comunidades usufructuadas, se identificó que cuando las demandas culturales se aferran al concepto de apropiación cultural, buscan algo más que una obligación jurídica, también esperan reconocimiento y participación en términos autorales. “Esperan reconocimiento para detener la negación e invisibilización que viven cotidianamente, como ocurre cuando las marcas de moda evaden la concreción de un vínculo con aquellas comunidades que son utilizadas para su provecho. Esto porque el vínculo social, además, permite establecer una relación de intercambio con ellos, y les obliga reciprocidad, desde la perspectiva del dar, recibir y devolver propuesta por el antropólogo Marcel Mauss. Esta obligación es contraria a los principios de optimización de ganancias que plantea el modelo económico actual, donde se inscribe la industria de la moda, como señala tan lúcidamente el filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovestky (2002) al plantear que ‘la moda plena es hija del capitalismo’”, expone el académico.

El artículo finalmente propone un modelo relacional para comprender las dimensiones de autoría, coautoría e identidad en los procesos de diseño, y reflexionar en los alcances que posee el concepto de apropiación cultural para el diseño.

Jaime Ramírez es miembro activo de la Red de Investigadores en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que reconoce la trayectoria, publicaciones, experiencia en la docencia o gestión en Investigaciones en el campo del Diseño. Este artículo fue seleccionado para ser difundido por el Comité Académico del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo.

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